佳美娜：独特的智利葡萄酒

卡梅聂尔葡萄的历史非常特殊。作为所有葡萄中成熟过程最复杂的品种，卡梅聂在 1860 年至 1870 年间遭受了根瘤蚜虫病的侵袭，这场瘟疫影响了欧洲，尤其是卡梅聂的原产地法国。由于这场灾难的严重性，高卢人厌倦了卡梅聂的复杂性，决定放弃种植，因此人们认为卡梅聂已经永远消失了。

不过，早在十年前，这种葡萄的一些葡萄藤就被运到了智利。由于当时欧洲的危机，大批酿酒师从旧大陆移民到了南美国家，有力地推动了新兴的、已经很强大的智利葡萄酒业。

然而，尽管有大量训练有素的人员，卡梅聂尔却被忽视了。 原因何在？ 没有人注意到它的存在，它被种植在梅洛葡萄园的旁边。 梅洛y 赤霞珠因此，多年来它一直被当作这两个品种销售。

直到一个多世纪后，这种葡萄的秘密才被揭开。在此之前，这种葡萄只有少量残余在法国大规模生产的波尔多大学用于学术研究。特别是在 1991 年，法国安培学家克劳德-瓦拉特（Claude Vallat）指出，智利出产的某种梅洛并非梅洛，但他无法确定这种葡萄真正属于哪一种。

"1992 年，我们在葡萄酒指南中发现，我们盲品的梅洛葡萄酒带有一种绿色的味道，一种辣椒粉的味道，而这种味道正是不成熟的代名词，也是卡梅聂尔葡萄酒的基本特征。智利侍酒师协会主席赫克托-贝尔加拉（Héctor Vergara）说："我们寻找了所有可能的解释，可能是土壤的原因，也可能是气候的原因。 智利侍酒师协会。

两年后，瓦拉（Vallat）的弟子让-米歇尔-布尔西科特（Jean Michel Boursiquot）终于确定，智利的一些梅洛品种确实与在欧洲已经消失的卡梅聂尔（Carménère）葡萄品种相对应。尽管这一信息在行业内引发了一些问题，但很快就得到了解决，事实上，就这一特殊葡萄品种的生产而言，这一新事实为智利产业带来了巨大的可能性和商业前景。

但这个过程并不容易："变化是渐进的，因为起初种植的通常是梅洛。"侍酒师补充说："我们必须先将其分开，然后再种植，并证明其确实是卡梅聂尔。

当前概况

当时的不确定性很快让整个行业行动起来。如今，智利的卡梅聂尔种植面积已超过 8000 公顷。"品酒师里卡多-格雷莱（Ricardo Grellet）说："智利是将这一品种作为产业差异化要素的国家。"专家解释说："如果未来十年卡梅聂的种植面积能保持增长，它甚至有可能超过赤霞珠的 2.7 万公顷种植面积。

在追求产量的同时，卡梅聂尔葡萄酒也在不断改进。贝尔加拉指出："起初，由于我们不知道如何栽培，也不知道葡萄树生长的最佳地点，我们的葡萄酒有些青涩"。现在这种味道已经消失了，但我们不能让它过度成熟，因为这会失去它的本质，也就是它的青涩味道"，品酒师补充道。

充满希望的未来

贝尔加拉认为，卡美尼耶的潜力巨大，因为智利是唯一生产卡美尼耶的国家。"国际市场一直在寻找新产品，而卡梅聂正是如此。虽然赤霞珠被认为是第一大葡萄品种，但它在四十多个国家都有生产。他说："我们的西拉葡萄酒非常棒，但澳大利亚已经把这些旗帜夺走了，而马尔贝克则与阿根廷联系在一起，我们在卡梅聂尔方面是独一无二的。

但这并不是唯一的原因。至少在短期内，智利卡梅聂也不容易出现竞争者，因为它的生产成本很高。"侍酒师解释说："在欧洲的气候条件下，卡梅聂几乎不可能成熟，因为它需要长时间的日照，这是一个优势。"起初，由于不了解葡萄的整个生长周期，我们送去的葡萄酒都是青涩的。他指出："起初，由于我们不了解葡萄的整个生长周期，我们的葡萄酒都是青涩的，这对我们造成了伤害，尤其是在美国市场，但我认为我们会赢得这个市场，因为葡萄酒的质量比十年前要高得多。

因此，他将卡梅聂作为智利葡萄酒业开拓新市场的先锋。他说："如果我销售葡萄酒，卡梅聂总是一个新奇的事物，它是一个先锋，如果我想打开一个市场，我可以介绍卡梅聂，然后介绍我的产品组合。智利是国际贸易中公认的卡梅聂尔之国"，贝尔加拉总结道。